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走在左岸的梧桐樹下

作者: 南太井蛙    人气: 784    日期: 2019/2/24


 塞納河畔的林蔭道遍植梧桐,在深秋的巴黎,最迷人的便是這些葉色金黃而又挺拔的梧桐,細心留意會發現許多樹身上刻有情人的姓氏縮寫,這是他們企圖留痕巴黎的唯一辦法了。梧桐樹齡很長,比城市中的人与建築都要經久得多,同巴黎的梧桐一般經久的,恐怕只有汨汨塞納河水了。

  牽着妻子的手,從右岸的歌劇院穿過盧浮宮,跨越藝術橋來到左岸。文豪朱自清當年游歐至此,曾感嘆巴黎的繁華全在右岸一帶,不是窮學生苦學生所能去的,他的一位朋友更自稱「左岸的人」,抱「不過河」主義﹕區區一衣帶水,却分開了两般人。時過境遷,兩岸早已不存在無形界別。不過,左岸因為當年聚集了太多的窮苦人,其中有太多的藝文俊彥,藝文俊彥其中又產生了太多的大師名家,左岸就反而盖過了右岸的名氣。這也印證了一條顛撲不破的真理﹕物質的匱乏,往往成就精神的豐碩﹔反之亦然,物質的豐碩,很容易導致精神的匱乏。

  就連腰纏萬貫之人也要來左岸喝一杯咖啡,覺得身上多了一根雅骨,沾了些文藝的浪漫色彩。是附庸風雅,也是自我慰解。得一點增益總是好,起碼聊勝於無。

  因為來得早,左岸的人還很少,河邊書攤的鐵箱大多上了鎖,只有三两店主勤奮,在清晨的陽光下一一擺好舊書老畫。一位少婦騎着單車悠悠穿過河畔蔭道,与我們擦肩而過,在清晨微風中留下一絲巴黎香水的淡淡幽香。好香水都這樣,介乎若有若無之間,聞不出又聞得出。以前的名媛佳麗識得把香水抹在裙擺上,那才是「神女賦」中「動露穀以徐步兮,拂墀聲之珊珊」的境界。

  巴黎移民多過本地法國人,但真正的法國女人還是自有不可復制的風范,苗條之中瘦得像一支鉛筆,她們穿著有品味,即使是隨意那麼一搭的圍巾,繞在粉頸玉肩上也別有風韵。

  聖米歇爾泉正在整修,涸池空空,在泉水對過一間咖啡店門外坐下「看街」,眼前正是一幅活動的街頭風情畫。出來遛狗的路人睡意未消,哈欠連連,腋下夾着長條法國麵包和帶油墨香的早報,耐心地停下來讓寵物大小便,然後留下熱氣騰騰排泄物,揚長而去。難怪有人說「不撿狗屎的才是真正的巴黎人」。

  對這種當地人的習慣可以視而不見,我在意的是路人踏在厚及沒踝的落葉上發出的「窸窣」足音,在清亮的早晨,夾道而生的高高梧桐還落着葉,初昇的太陽映照出以古宅老屋為背景的「黄葉舞秋風」勝景。

  這可以是一闋晨曲,也可以是一幅速寫,或者是一首小詩。

  手捧一杯醇香巴黎咖啡的我被眼前美景迷住了,心間隱約刺痛,回想起狄更斯的「大衛·考柏菲爾」里的一段話﹕「讓我對我一生中一段令人難忘的時期,再度回顧一下吧!讓我立於一側,看看那如烟的往事,似夢的前塵,同我的浮生一道,影影綽綽地從我身旁魚貫而過吧」。

  西堤島上的聖母院門前人非常多,只能拍照遠觀。一名穿呢大衣的中年歐裔觀光客,從慈祥帶笑的戴法國扁帽的白髮老翁手里接過一包小玉米粒,興高彩烈餵鴿子,餵完了高興也跟著完了,那老翁伸手向他索要金錢,中年觀光客雖愕然但還是給了,豈料那老翁嫌少再要,如是反反覆覆,給錢給得那中年觀光客已是滿面慍怒。

  跨過聖米歇爾橋僅行數百步便見綠色門面的莎士比亞書店,推門入內盡是書架,間隔僅容兩人側身擠過。書店出名是因為名作家曾經在此出入,但幾乎沒有人意識到她最特別之處,其實是所有書店都靠賣作家的書賺錢,而莎士比亞書店却是曾經用賣作家的書賺到的錢資助其他作家寫書。

  我覺得左岸最文藝的地方應該是這里。

  書店旁邊有「中東街」,很窄的一條長街深巷,開滿一間間小小的食店,店面不大但全都裝璜精緻,散發出花都名城的氣派講究。我最喜歡也最想的有三﹕土耳其的「口袋餅」、冰淇淋和法國薄餅。因為在聖米歇尔泉剛吃了一客法國牛扒,又嘗過鵝肝醬火腿沙律,胃納已滿,只能屈就僅耍一份法國薄餅。在艾菲爾鐵塔前嘗過這種法國街頭小食,以牛油和麵煎成,可包香蕉、雜果、忌廉和朱咕叻,我是朱咕叻迷,两次均選朱咕叻,事後很後悔沒有嘗一嘗包香蕉的薄餅。

  兩人行行止止,不趕不急,在左岸流連至黃昏久久不捨離去。坐在一處僻靜冷清的河堤上,与珍藏印象派名作奥賽博物館一水之隔,畫了一幅速寫,離我幾步之遙,正有愛侶在暮色中交換熱吻。塞納河碧波在我奔波一生仍未知倦的足下歡唱,倒映出深秋冷風中瑟縮搖曳的梧桐樹影,那伸向漫天晚霞的裸露枝椏,似是發出無聲嘆息,飛雪嚴冬即將掩至,梧桐染綠的早春啊,妳何時何日到來?!



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